Kuinka tarkistaa nokka-akselin anturi BMW E39
Pitoisuus
Kunnon tarkistus ja nokka-akselin asentotunnistimen (CMP) vaihto
Kunnon tarkistus ja nokka-akselin asentotunnistimen (CMP) vaihto
Seuraavan toimenpiteen suorittaminen voi aiheuttaa OBD-vian tallentumisen muistiin, joka syttyy "Check Engine" -varoitusvalolla. Kun olet suorittanut testin ja palautunut vastaavasti, älä unohda tyhjentää järjestelmämuistia (katso kohta On-Board Diagnostic (OBD) - toimintaperiaate ja vikakoodit).
1993 ja 1994 mallit
CMP-anturia käytetään moottorin kierrosluvun ja mäntien nykyisen sijainnin määrittämiseen niiden sylintereissä. Tallennetut tiedot lähetetään sisäänrakennetulle prosessorille, joka analyysinsä perusteella tekee tarvittavat säädöt ruiskutuksen kestoon ja sytytysajoitusasetuksiin. CMP-anturi koostuu roottorilevystä ja aaltosignaalia generoivasta piiristä. Roottorilevy on jaettu uriin 360 jakoa varten (1:n välein). Rakojen muodon ja sijainnin avulla voit seurata moottorin nopeutta ja nokka-akselin nykyistä asentoa. Joukko valoa ja valodiodeja on integroitu muodostuspiiriin. Kun roottorin hampaat kulkevat valon ja valodiodin välisen tilan läpi, tapahtuu valonsäteen peräkkäinen katkos.
Irrota johtosarjan liitin jakajasta. Kytke sytytysvirta. Tarkista liittimen mustavalkoinen napa volttimittarilla. Jos jännitettä ei ole, tarkista ECCS-releen ja akun välisen piirin johdotuksen kunto. (älä unohda sulakkeita). Tarkista myös releen ja siitä jakoliittimeen menevän sähkön johtamisen kunto (katso Sähköliitännät pään päässä, Laitteessa olevat sähkölaitteet). Käytä ohmimittaria tarkistaaksesi mustan johdinliittimen maadoituksen.
Katkaise sytytysvirta ja irrota moottorin jakaja (moottorin sähkölaitteet, katso pää). Palauta alkuperäinen johtoliitäntä. Liitä volttimittarin positiivinen johto liittimen takana olevaan vihreään/mustaan napaan. Maadoita negatiivinen testijohto maahan. Kytke sytytysvirta ja ala hitaasti kääntää jakajan akselia tarkkailemalla painemittaria. Sinun pitäisi saada seuraava kuva: 6 hyppyä amplitudilla 5,0 V akselin kierrosta kohti nollapohjaisen signaalin taustalla. Tämä testi vahvistaa, että signaali 120 on rekisteröity oikein.
Kun sytytysvirta on katkaistu, kytke volttimittari kelta-vihreään johtoliittimeen. Kytke sytytysvirta ja ala hitaasti kääntää jakajan akselia. Tällä kertaa pitäisi olla säännöllisiä 5 voltin purskeita taajuudella 360 kpl per akselin kierros. Tämä menettely varmistaa, että signaali 1 generoidaan oikein.
Jos yllä kuvattujen tarkastusten tulos on negatiivinen, sytytyksen jakajan kokoonpano (moottorin sähkölaitteet katso pää) on vaihdettava, - CMR-anturia ei huolleta erikseen.
Malleja vuodesta 1995 noin.
CMP-anturi sijaitsee tehoyksikön etuosassa olevassa ajoituskannessa. Anturi koostuu kestomagneetista, sydämestä ja lankakäämityksestä, ja sitä käytetään havaitsemaan nokka-akselin hammaspyörän uria. Kun ketjupyörän hampaat kulkevat läheltä anturin, ympäröivä magneettikenttä muuttuu, mikä puolestaan muuttuu PCM:n signaalin lähtöjännitteeksi. Anturilta saadun tiedon analyysin perusteella ohjausmoduuli määrittää mäntien asennon sylintereissään (TDC).
Irrota anturin johdot. Mittaa anturin liittimen kahden nastan välinen vastus ohmimittarilla. 20 C:n lämpötilassa resistanssin tulisi olla 1440 ÷ 1760 ohmia (Hitachin valmistama anturi) / 2090 ÷ 2550 ohmia (Mitsubishin valmistama anturi), viallinen anturi on vaihdettava.
Jos yllä olevan testin tulos on positiivinen, katso sähkökytkentäkaavioita (katso Head On-board -sähkölaitteet) ja tarkista, onko PCM:stä tulevissa sähköjohdoissa merkkejä katkeamisesta. Tarkista, onko johtosarjan mustassa johdossa merkkejä huonosta maadosta (käytä ohmimittaria). Jos anturi ja johdot ovat kunnossa, vie ajoneuvo PCM-jälleenmyyjälle PCM-diagnoosia ja tarvittaessa korjausta varten.
Nokka-akselin asentoanturi
Minulla on kaksi vuotta vanha BMW E39 M52TU 1998. Kaikki olisi hyvin, mutta olen jo kyllästynyt rikkomaan nokka-akselin asentoanturin. Näiden kahden vuoden aikana ostan nyt kuudennen anturin. Ostan anturin, ajelen 1-2 kuukautta, se menee rikki ja vielä 1-2 siiliä rikki. Ostin sekä alkuperäisen, kuten helvetin, että alkuperäisen bu:n, ja muut yritykset maksavat yhden, kaksi kuukautta ja voit ostaa uuden. Internetissä he kirjoittavat vain vikoja tai kuinka tarkistaa, mikä ei toimi, mutta kukaan ei kirjoita, miksi se epäonnistuu. Kuka voi auttaa? Minne kaivaa? Onko se Vanuksen takia?
Kyllä, unohdin selventää, että imu-nokka-akselin anturi
Aloita teholla Mikä on kampiakselin tai nokka-akselin anturi? Tavallinen induktiokela. Jos poltat, katso ruokaa. XM Minulla on tavallinen kiinalainen ja 1 ja 2. Kaikki toimii.
Kävin sähköasentajien luona, ajattelin, että he keksivät jotain. Ehkä joku vaimennin tai vastaava. He eivät auttaneet, he sanoivat, että todennäköisesti heidän pitäisi katsoa geeniä, harjojen kuntoa. Ja millaista ärsyttävää imartelua, joka muuten toimii, yleensä sen jälkeen aivot alkavat räjähtää
Generaattorin tarkistaminen on helppoa. Ota tavallinen (kiinalainen) LCD-jännitemittari ja aseta se automaattiseksi nähdäksesi jännitepiikit. Emissiohinta on noin 100 ruplaa. Pitäisi olla 14-14,2
Puhalin juuri kaksi kelaa viime viikonloppuna. Yhdessä - vastus, kaikissa koskettimissa - ääretön, eli rako. Toisessa vain vihreässä ja ruskeassa oli vastusta, mutta 10 kertaa enemmän kuin pitäisi, ja punaisessa oli myös aukko. Ja niin edelleen samaan kelaan. Ajattelen jo, että ehkä tämä johtuu siitä, että vedän kaapelin geenin rungon läpi. Ehkä tässä toimii jonkinlainen magneettikenttä. Vaikka siellä kaapeli on lyhyt ja sitä on vaikea korjata toisin. Ja tässä on kuudes anturi. Lähitulevaisuudessa soitan, mikä kannattaa, ja yritän laittaa uuden kelan johdon jotenkin lähemmäs sisäänkäyntiä, en geeniä. Ja jännite mitataan suoraan geenistä vai voiko se olla Akumista?
Kyllä, itse anturissa on aukko. En oikein ymmärrä, mitä tämä antaa minulle, eikä minulla ole sähköasentajaa, joten teen sen ilman kysymyksiä, mutta kerro minulle, mistä saan ECU-sirun pinoutin.
Anturin "isän" 1. ja 2. jalan välillä tulee olla noin 13 ohmia, 2. ja 3. jalan välillä noin 3 ohmia. (joissa antureissa ne kirjoittavat jalkojen numerot, toisissa eivät)
Sitten tiedät, ettei anturi itsessään ole oikosulussa.
Mittaan anturista äärimmäisistä koskettimista 5,7, vaihdan napaisuutta, näytölle tulee 3,5. Ensimmäisen ja keskimmäisen välillä 10.6, jos muutat napaisuutta, niin ääretön. Keskimmäisen ja viimeisen 3,9 välillä, jos muutat napaisuutta, niin ääretön. Kuinka ymmärtää, missä kontakti on?
Pinnallisesti etsinyt suunnitelmia e39:stä, ei löytänyt mitään. Anturi voi olla vain heikko lenkki piirissäsi, mutta en löydä minne tai miten se menee.
Kuinka tarkistaa nokka-akselin anturi bmw e39
"Kauniina" päivänä "samuraini" ei halunnut lähteä käyntiin ensimmäisellä kerralla, vaikka se lähti ilman ongelmia toisella yrittämällä (tämä oli jo pieni huomio intuitioon)
Lyhyen matkan (lämmittelyn) jälkeen huomasin heti, että autosta tuli hidas - se kiihtyy hitaasti, reagoi huonosti kaasuun, ajaa enemmän tai vähemmän vasta 2500-3000 rpm jälkeen, kiihdytyksen aikana oli vikoja, moottorin ääni muuttui hieman karkeampi.Tällä hetkellä nopeus XX oli vakaa ja normaali, ei nykimistä matkan varrella, ei myöskään virheitä järjestyksessä.
Yhdistin INPU:n ja syyllinen ilmestyi moottorin ECU:hun: virhe 65, nokka-akselin anturi.
Päätin vaihtaa sen itse, ostin VDO-anturin luotettavasta kaupasta, koska alkuperäistä ei ollut saatavilla, ja sama myyjä sanoi myös, että VDO oli alkuperäinen, mutta BMW-logolla ja laatikossa.
Päätin tehdä vaihdon, kuten alla olevassa videossa, jossa kaveri muuten käytti Meile-anturia.
Ennen anturin vaihtoa on järkevää antaa moottorin jäähtyä, muuten konepellin alle kiipeäminen on hankalaa ja stressaavaa!
- Irrota oikea moottorin kansi
- Irrota tuuletusputki Vanoksesta:
- Irrotamme liittimen (siru) Vanos-solenoidista, kuvassa se on merkitty sinisellä nuolella:
- Varovasti (ilman fanaattisuutta) ruuvaamme Vanos-solenoidin irti 32 kiintoavaimella:
- Ruuvaa alempi letku varovasti irti Vanos-venttiilistä 19-avaimella pitäen aluslevyä toisella kädellä nuolen osoittamassa paikassa ja pulttia, vie sitten irrotettu letku sivulle: Mukavuuden vuoksi voit ruuvata öljynsuodattimen irti (en tehnyt tätä)
- Nyt pääsy anturiin on auki, irrota anturin pultti "torxilla" (kierräsin sen irti kuusikulmiolla) ja kiristä pultti, jotta et katso!
- Irrota anturi pistorasiasta (paljon öljyä valuu ulos)
- Irrota anturin liitin, se on helppo löytää
- Irrota o-rengas varovasti anturista ja asenna se uudella öljyllä voitelun jälkeen uuteen anturiin
- Aseta anturi "pistorasiaan", kytke anturin "siru" ja kiristä anturin kiinnityspultti.
- Voitele Vanos-solenoidin O-rengas tuoreella öljyllä ja asenna päinvastaisessa järjestyksessä.
- Yhdistämme skannerin ja nollaamme anturin virheen muistiin
Lisäyksiä ja huomautuksia:
- minulle henkilökohtaisesti vaikein (ja pitkä) oli irrottaa ja sitten liittää itse anturin liitin, minut pelasti se, että minulla on pienet kädet eivätkä paksut sormet, ja siitä huolimatta kärsin!
Suodattimen poistaminen olisi paljon kätevämpää. - ei-alkuperäinen VDO-anturi ei eroa alkuperäisestä BMW-anturista: molemmat sanovat Siemensin ja numeron 5WK96011Z, he vain lisäsivät BMW-logon alkuperäiseen.
- anturin vaihdon jälkeen kiihtyvyys ja moottorin yleinen dynamiikka ovat parantuneet merkittävästi, toivottavasti näin on jatkossakin
Kuinka tarkistaa nokka-akselin anturi bmw e39 m52
Samalla kun selvitin, mikä ongelma oli, löysin ihmisiä, joilla on samanlaisia ongelmia, tämä viesti on heille.
Oireet olivat seuraavat: suuttimen vinkumista, tylsyyttä pohjassa, tärinää tyhjäkäynnillä, lisännyt kulutusta 20%, rikas seos (putki, lambda ja katalysaattori ei haise).
HUOMIO! Oireet ovat tyypillisiä vain M50 2l -moottoreille Siemens-ruiskutuksella ja M52:lle 98:aan asti, mahdollisesti myöhemmille malleille, en osaa sanoa muita.
Yhdistin INPAan, osoitin DPRV:tä, katsoin sen tietoja, näyttää siltä, että se ei valita.
Poistin anturin, tarkistin ohmimittarilla, että 1 ja 2 koskettimen välillä pitäisi olla 12,2 ohmia - 12,6 ohmia, 2 ja 3 välillä
0,39 ohm - 0,41 ohm. Minulla oli rako 1 ja 2 välillä. Poistin lankapunoksen, kävi ilmi, että johdot olivat kuolleet. Yritin mitata suoraan anturista, sama asia. Purettu, mitattu kontaktit ja varmistettu, että se on valmis.
Se muuttuu erittäin helposti. Toisella kerralla vaihdoin sen 15 minuutissa, ensimmäisen kerran kaivoin 40 minuuttia.
Tarvitset: hyvin valaistun alueen, avaimet (32, 19, 10 avopäät), 10 tuuman hylsyn jakoavaimella, ohuen litteän ruuvimeisselin ja tarttuvat kädet. On parempi tehdä kaikki kylmällä moottorilla, kätesi ovat turvallisempia.
