Tärkeimmät virheet galvanoitaessa auton koria itse

Auton korin galvanointi on tehokkain tekniikka korroosion torjuntaan, mikä mahdollistaa auton käytön mitä epäsuotuisimmissa olosuhteissa käytännössä ilman seurauksia. Totta, se on erittäin kallista. Siksi ei ole yllättävää, että käytettyjen autojen omistajat, erityisesti jo "kukkineiden" autot, haluavat suorittaa tämän toimenpiteen itse. Mutta yleensä ilman menestystä. Miksi ja kuinka galvanoida auto oikein kotona, AvtoVzglyad-portaali selvitti.

Itsekorjauksessa huolehtiva kuljettaja mieluummin peittää paljaan metallin jollakin ennen maalausta. Ja valinta kuuluu yleensä "jotain sinkkiä sisältävään". Kuitenkin harvat tietävät, että markkinoilla on nykyään hyvin vähän erityisiä koostumuksia todellista galvanointia varten. Kaupoissa auton omistajalle myydään useimmiten sinkkipitoisia pohjamaaleja ja uskomattomia ruosteenmuuntimia sinkiksi. Tällä kaikella ei ole juurikaan tekemistä todellisen galvanoinnin kanssa.

VÄÄRÄT SANAT…

Joten autoosi on ilmestynyt rönsyilevä ruostevika. Käytettyjen autojen kohdalla tilanne on yleinen, etenkin kynnysten ja pyöränkaarien alueella. Yleensä nämä paikat yksinkertaisesti puhdistetaan irtonaisesta ruosteesta, kostutetaan jollain muuntimella, levitetään pohjamaali ja maali. Hetken kaikki on hyvin, ja sitten ruoste tulee taas ulos. Kuinka niin? Loppujen lopuksi he käyttivät valmistuksessa ruoste-sinkkimuunninta! Ainakin niin etiketissä lukee.

Itse asiassa kaikki sellaiset valmisteet tehdään ortofosforihapon pohjalta ja maksimi, mitä tällainen koostumus voi tehdä, on pinnan fosfatointi, ja tämä on huokoista fosfatointia, joka ruostuu tulevaisuudessa. Tuloksena olevaa kalvoa ei voida käyttää itsenäisenä suojana - vain maalaamiseen. Näin ollen, jos maali on huonolaatuista tai yksinkertaisesti kuorittu pois, tämä kerros ei suojaa korroosiolta.

MITÄ VALITTAA?

Myymälämme hyllyillä on myös oikeita koostumuksia itsesinkitykseen, ja niitä on kahta tyyppiä - kylmäsinkitykseen (tätä prosessia kutsutaan myös galvanoimiseksi) ja galvaaniseen galvanointiin (niiden mukana tulee yleensä sekä elektrolyytti että anodi), mutta ne maksavat suuruusluokkaa kalliimpia kuin muuntimet. Emme ota huomioon kylmäsinkitystä, se on alun perin keksitty metallirakenteiden pinnoittamiseen, se on epästabiili orgaanisille liuottimille ja mekaanisille vaurioille. Olemme kiinnostuneita galvaanisesta sinkin levitysmenetelmästä, kun taas kaikki tähän prosessiin tarvittava voidaan tehdä kotona. Joten tarvitaanko sitä kehon alueen galvanointiin?

Ennen kuin jatkat, muista noudattaa turvaohjeita työskennellessäsi reagenssien kanssa: käytä hengityssuojainta, kumikäsineitä, suojalaseja ja suorita kaikki käsittelyt ulkona tai hyvin ilmastoidussa tilassa.

PLUS KIEHUVA VESI

Vaihe yksi. Metallin valmistelu. Teräspinnan tulee olla täysin ruoste- ja maalivapaa. Sinkki ei putoa ruosteeseen, ja vielä enemmän maaliin. Käytämme porassa hiekkapaperia tai erikoissuuttimia. On helpointa keittää pieni osa 10-prosenttisessa (100 grammaa happoa / 900 ml vettä) sitruunahappoliuoksessa, kunnes ruoste on täysin tuhoutunut. Poista sitten rasva pinta.

Vaihe kaksi. Elektrolyytin ja anodin valmistus. Galvaaninen galvanointiprosessi on seuraava. Elektrolyyttiliuoksessa (elektrolyytti toimii aineen johtimena) sinkkianodi (eli plus) siirtää sinkkiä katodille (eli miinus). Verkossa kelluu monia elektrolyyttireseptejä. Yksinkertaisinta on käyttää suolahappoa, johon sinkki on liuennut.

Happoa voi ostaa kemiallisten reagenssien kaupasta tai rautakaupasta. Sinkki - samassa kemianliikkeessä tai osta tavalliset suolaparistot ja poista kotelo niistä - se on valmistettu sinkistä. Sinkki on liuotettava, kunnes se lakkaa reagoimasta. Tässä tapauksessa kaasua vapautuu, joten kaikki käsittelyt, toistamme, on suoritettava kadulla tai hyvin ilmastoidussa tilassa.

Elektrolyytti on monimutkaistunut tällä tavalla - 62 millilitraan vettä liuotetaan 12 grammaa sinkkikloridia, 23 grammaa kaliumkloridia ja 3 grammaa boorihappoa. Jos elektrolyyttiä tarvitaan enemmän, ainesosia tulee lisätä vastaavasti. Tällaisia ​​reagensseja on helpoin saada erikoisliikkeestä.

HITAASTA JA SUURITA

Vaihe kolme. Meillä on täysin valmistettu pinta - puhdistettu ja rasvaton metalli, anodi sinkkiparistokotelon muodossa, elektrolyytti. Käärimme anodin vanutyynyllä tai vanulla tai useisiin kerroksiin taitettu sideharsolla. Liitä anodi sopivan pituisella johdolla auton akun plus-kohtaan ja miinus auton runkoon. Kasta anodin puuvillaa elektrolyyttiin niin, että se kyllästyy. Nyt aletaan hitain liikkein ajaa paljaalla metallilla. Siinä pitäisi olla harmaa pinta.

MISSÄ ON VIRHE?

Jos pinnoite on tumma (ja siksi hauras ja huokoinen), joko käytät anodia hitaasti tai virrantiheys on liian korkea (tässä tapauksessa ota miinus pois akusta) tai elektrolyytti on kuivunut puuvilla. Tasaista harmaata pinnoitetta ei saa raaputtaa pois kynsillä. Pinnoitteen paksuus on säädettävä silmällä. Tällä tavalla voidaan levittää jopa 15-20 µm pinnoitteita. Sen tuhoutumisnopeus on noin 6 mikronia vuodessa joutuessaan kosketuksiin ulkoisen ympäristön kanssa.

Jos kyseessä on osa, sen on valmistettava kylpy (muovi tai lasi) elektrolyytillä. Prosessi on sama - plus sinkkianodille, miinus varaosalle. Anodi ja varaosa tulee sijoittaa elektrolyyttiin niin, etteivät ne kosketa toisiaan. Sitten vain tarkkaile sinkkisaostumista.

Sinkin levittämisen jälkeen on tarpeen huuhdella sinkkipaikka hyvin vedellä, jotta kaikki elektrolyytit poistuvat. Ei ole tarpeetonta poistaa rasvaa pinnalta uudelleen ennen maalausta. Tällä tavalla osien tai korin käyttöikää voidaan pidentää. Jopa maali- ja pohjamaalin ulomman kerroksen tuhoutuessa sinkki ei ruosta käsiteltyä metallia nopeasti.