Kuinka säätää Kalina-venttiilejä

Venttiilivälysten säätäminen

Se suoritetaan vain kylmällä moottorilla - optimaalinen ympäristön lämpötila on +20 astetta. Valmista etukäteen:

• pihdit kapealla leualla;
• ruuvimeisseli;
• päät;
• ruisku öljyn poistamiseen;
• pinsetit;
• venttiili krakkausyksikkö (laite);
• koetin (0,2 ja 0,35 mm);
• säätölevyt.

Löysää venttiilin kannen kiinnityspultit, irrota se ja irrota sytytystulpat. Tarkasta samalla nokka-akselin keulat varmistaaksesi, että niissä ei ole kulumista. Käytä sitten ruiskua öljyn poistamiseen päästä. Kiinnitä venttiilin vaijeri pultteihin. Seuraavat vaiheet:

1. Käännä kampiakselia ja kohdista ajoitusmerkit jakopään kannessa ja hihnapyörässä. Käännä sitten akselia vielä kolme hammasta hihnapyörällä.
2. Tarkista raot käyttämällä 0,2 mm:n (tulo) ja 0,35 mm (ulostulo) rakotulkkia. Viite: Määrittääksesi, missä tulo- ja poistoventtiilit ovat, laske vasemmalta oikealle: ulostulo-tulo, tulo-ulostulo jne. Välilevyt tulee vaihtaa, kun rakotulkki kulkee helposti. Laske tätä varten venttiili alas työkalulla kääntämättä venttiiliä litteällä ruuvimeisselillä.
3. Tartu pohjassa olevaan työntimeen ja irrota vanha aluslevy pihdeillä ja asenna uusi sopiva.
4. Irrota pidike ja tarkista rako uudelleen - anturin pitäisi kulkea ilman paljon vaivaa.

Säännösjärjestys: 1. lähtö - 2. lähtö, 5. lähtö - 2. lähtö, 8. lähtö - 6. lähtö, 4. lähtö - 7. lähtö.

Venttiilin säätö Kalina, jossa on 8-venttiilinen moottori, on välttämätön, kun konepellin alla kuuluu epämiellyttävä ja hälyttävä ääni, joka muistuttaa metallista ääntä. Tämä osoittaa, että venttiilit "vaativat" välittömän säädön. Yllä olevan säädön suorittamiseksi sinun on valmisteltava joitain työkaluja, nimittäin: ruuvimeisselit (litteät ja ristipäät), pitkäkärkiset pihdit (tai pinsetit), sarja koettimia, aluslevyt vaaditun koon säätämiseksi, 10 jakoavain (pää) kahva sekä erityinen säätötyökalu.

Haluan välittömästi varoittaa autoilijoita, että Kalina-venttiilit sopivat vain jäähdytetylle voimayksikölle, muuten asetetut raot eivät täytä vaadittuja teknisiä standardeja. Irrota venttiilin kansi ja asenna akselit, kampiakseli ja nokka-akselit merkittyjen merkkien mukaisesti. Tässä tapauksessa sylinterien 1 ja 4 mäntien on oltava mekanismin TDC:ssä. Venttiilejä voidaan säätää eri tavoin, valitsemme nopeamman, jossa kampiakselia joutuu kiertämään vähemmän, ja säädämme neljä venttiiliä samanaikaisesti.

Joten aluksi mittaamme raot, joissa nokka-akselin nokat nousevat venttiilien yläpuolelle. Tässä tapauksessa se on 1,2,3,5 venttiiliä. Termiset raot Kalina-imuventtiileille vastaavat 0,20 (+0,05 mm) ja pakoventtiileille 0,35 (+0,05 mm). Venttiilit lasketaan vasemmalta oikealle, ensin ulostulo-tulo, sitten tulo-ulostulo ja niin edelleen. Raot, jotka eivät vastaa nimellisarvoa, säädetään tiivisteillä. Asenna nyt säätötanko venttiilin kannen pultteihin ja kiinnitä se ruuvaamalla mutterit.

Sitten säätömekanismin vivulla painamme säädettävää venttiiliä vasteeseen asti ja vivun avulla kiinnitämme venttiilin työntimen asennon (painetussa tilassa). Poista vanha aluslevy pihdeillä ja asenna uusi (halutun kokoinen) tilalle. Kun salpa on irrotettu, paina sitä vääntötangolla, kunnes se on täysin paikallaan. Sen jälkeen on seuraavien venttiilien vuoro 4,6,7,8. Sinun on tehtävä yksi akselin kierros (nokka-akselin tulee kääntyä puoli kierrosta) ja tehdä sama muiden venttiilien kanssa. Asiantuntijoiden mukaan Kalina-autolla, joka kulkee jopa 50 000 km, on epätodennäköistä, että Kalina-venttiilejä joudutaan säätämään, koska niiden rakoja tarkasteltaessa (useimmissa tapauksissa) ne täyttävät vaaditut standardit.

Lada Kalina -autojen venttiileillä on tärkeä rooli kaasunjakelujärjestelmässä, ja ne vastaavat pakokaasujen vapautumisesta ja ilma-polttoaineseoksen ottamisesta. Monet autoharrastajat eivät pidä näitä yksityiskohtia pienestä koostaan ​​huolimatta kovin tärkeinä. Ja jotkut eivät edes tiedä missä he ovat, ja ajoittain (moottorityypistä riippuen) heitä pyydetään suorittamaan huolto.

Moottorin venttiilimekanismin lämpövälysten säätö

Mittaamme ja säädämme välykset kylmällä moottorilla. Poistamme moottorin näytön. Irrota kaasuvaijeri kaasukokoonpanon sektorista (katso "Kaasuvaijerin vaihtaminen"). Kun kolme kiinnitysmutteria on irrotettu, irrota kaasuvaijerin kannake ja siirrä kannake kaapelin kanssa sivuun (katso "Vastaanottimen irrottaminen").

Löysää kampikammion tuuletusletkun pidikettä ristipääruuvimeisselillä ja irrota letku sylinterikannen kannen putkesta.

Löysää kampikammion tuuletusletkun (pääpiiri) puristinta ristipääruuvitaltalla ja irrota letku sylinterinkannen kannen putkesta.

Löysää kampikammion tuuletusletkun puristinta (tyhjäkäyntipiiri) ristipääruuvimeisselillä ja irrota letku sylinterikannen kannen liittimestä

Kierrä 10-avaimella irti kaksi mutteria, jotka pitävät sylinterikannen kantta, ja poista levyt.

Irrota kaksi kumiholkkia.

Irrota sylinterikannen kansi. Irrota etujakohihnan kansi. Venttiilin toimilaitteen välykset tarkistetaan ja säädetään seuraavasti. Käännä kampiakselia ruuvin avulla, joka pitää laturin käyttöpyörää myötäpäivään, kunnes nokka-akselin hihnapyörän ja takajakohihnan kannen kohdistusmerkit ovat kohdakkain. Sitten käännämme kampiakselia myötäpäivään vielä 40-50 ° (2,5-3 hammasta nokka-akselin hihnapyörällä). Tällä akselien sijainnilla tarkistamme ensin välykset merkkiainesarjalla ...

ja kolmannet nokka-akselin kehät. Nokka-akselin keilojen ja aluslevyjen välisen välyksen tulee olla 0,20 mm imuventtiileillä ja 0,35 mm pakoventtiileillä. Kaikkien leukojen välystoleranssi on ± 0,05 mm. Jos aukko on määrittelyn ulkopuolella...

asenna sitten venttiilin säädin nokka-akselin laakerikotelon pultteihin.

Käännämme työntimen niin, että sen yläosan ura osoittaa eteenpäin (auton suuntaan).

Esittelemme laitteen "hampaan" nokan ja työntimen väliin (1 - suutin, 2 - työntö)

Painamalla laitteen vipua upotamme työntimen "hampaalla.

ja asenna työntötangon reunan ja nokka-akselin väliin pidike, joka pitää työntötangon ala-asennossa.

Venttiilinostimien kiinnitys hihnaa vaihdettaessa: 1 - pidike; 2 - säätöaluslevy Siirrä laitevipu yläasentoon

Kampea reikä pihdeillä ylös ja irrota välilevy. Jos venttiilinsäätötyökalua ei ole saatavilla, voidaan käyttää kahta ruuvitalttaa. Voimakkaalla ruuvitaltalla nokkaan nojaten painamme työntimen alas, työnnämme toisen ruuvitaltan reunan (jonka terän leveys on vähintään 10 mm) työntimen reunan ja nokka-akselin väliin, kiinnitämme työntimen ja poista säätö aluslevy ruuvi pihdeillä. Rakoa säädetään valitsemalla halutun paksuinen säätölevy.

Mittaa tätä varten irrotetun aluslevyn paksuus mikrometrillä. Uuden välilevyn paksuus määritetään kaavalla: H = B + (AC), mm, jossa "A" on mitattu rako; "B" - poistetun aluslevyn paksuus; "C" - luokituspeli; "H" on uuden aluslevyn paksuus. Uuden aluslevyn paksuus on merkitty sen pintaan sähkögrafilla. Asennamme työntimeen uuden aluslevyn merkki alaspäin ja poistamme pidikkeen. Tarkista väli uudelleen. Oikein säädettynä 0,20 tai 0,35 mm rakotulkin tulee mennä rakoon pienellä puristuksella. Kääntämällä kampiakselia puoli kierrosta peräkkäin, tarkistamme ja tarvittaessa säädämme muiden venttiilien välykset taulukossa esitetyssä järjestyksessä.

kampiakselin kiertokulma kohdistusmerkin asennosta, astetta	nokkien lukumäärä (laskettuna - nokka-akselin hihnapyörältä)
pakokaasu (rako 0,35 mm)	tulo (rako 0,20 mm)
40-50	а	3
220-230	5	два
400-410	8	6
580-590	4	7

Kokoamme moottorin päinvastaisessa järjestyksessä. Ennen kuin asennat sylinterikannen kannen.

vaihda tiiviste uuteen.

Kuinka säätää 8-venttiilin mekanismia Lada Kalina -mallissa? Ennemmin tai myöhemmin useimmat näiden käytännöllisten venäläisten autojen omistajat kysyvät itseltään samanlaisen kysymyksen. Tämän menettelyn suorittaminen yksin ei ole vain mielenkiintoista, vaan myös hyödyllistä kokemuksen hankkimisen kannalta.

Siirrytään nyt tässä esitetyn aiheen yksityiskohtaisempaan tarkasteluun: venttiilin säätö.

Säätömenettely

Kaikkien 8-venttiilisen astian muunnelmien venttiilien säätömenettely on sama. Eroja on vain jälleenmyyjän ruiskutuskoneissa, viburnum 2:ssa jälleenmyyjän moottorilla. Niissä on kevyt mäntäryhmä sekä keraamiset ja metalliset istuimet. Tässä mielessä raot eroavat ylöspäin 0,05 mm. Kun tiedät järjestyksen ja säätökaavion, voit säätää venttiilejä itse. Paitsi sarjan ja säätöaluslevyjen puuttuminen. On kannattamatonta seurata niitä joka kerta markkinoille ja ostaa koko valikoima.

Tässä on yksityiskohtainen kaavio venttiilien VAZ 2108, 2109, 2114, 2115 säätämisestä

1. Ensin sinun on jäähdytettävä moottori. Voit käyttää ylimääräistä jäähdytystuuletinta mistä tahansa VAZ-autosta. Laitamme sen päälle niin, että ilmavirtaus on polttomoottorin suuntaan ja kytke 12 V virtalähde päälle;
2. Kun virität 8-venttiilisiä moottoreita (11186, 11113 oka, 1118, 1111) mekaanisella kaasulla, ruuvaa kaasukaapeli irti imusarjan säiliöstä;
3. Irrota venttiilikoppa, jakohihnan sivusuojus. Irrota kaasuventtiilin nippaan menevät suuret ja pienet tuuletusletkut;
4. Pumppaa öljyä venttiilikuppien lähelle ruiskulla tai puhaltimella. On kätevintä käyttää tavallista lääketieteellistä ruiskua, jonka päässä on valkoinen silikoniletku;
5. Asenna säätölaite - venttiilin puristamiseen tarkoitettu kisko, jota kutsutaan myös viivaimeksi;
6. Aseta ensimmäinen asento säätöä varten. Käännä nokka-akselia myötäpäivään merkkiin ja kiristä 2-3 hammasta. Autoissa, joissa on kevyt mäntäryhmä (grant, viburnum 2, aikaisempi), käännä tiukasti kampiakselista. Jos se pyörii nokka-akselin takana, jakohihna voi luistaa, ja jos tämä ei ole havaittavissa ja tuo venttiilimoottorin, se taipuu;
7. Säädä seuraavassa järjestyksessä: 1 lähtö ja 3 tulokennoa;
8. Kierrä nokka-akselia 90 astetta. Aseta 5 lähtökennoa ja 2 syöttösolua;
9. Kierrä 90 astetta. Aseta 8 lähtökennoa ja 6 syöttösolua;
10. Viimeisen 90 asteen kierto ja 4 lähtösolun ja 7 syöttösolun säätäminen;
11. Asennamme päinvastaisessa järjestyksessä. Laitoimme uuden tiivisteen venttiilikopan alle, jotta öljy ei vuoda ulos.
12. Kaasuttimen moottoreissa kaikki suoritetaan samalla tavalla. Ensin sinun on ruuvattava irti suodattimen kotelo ja imukaapeli. Taajuus on sama kuin 30 000 km ruiskutussuuttimella.

Välykset on tarkistettava myös sylinterinkannen korjauksen jälkeen. Varsinkin ohjainten vaihdon jälkeen. Holkkeja vaihdettaessa kiinnikkeet upotetaan erikoistyökalulla ja upotetaan tarkoituksella päähän. Siksi on tarpeen seurata järjestystä, asettaa optimaaliset välit ja toistaa 1000 km:n ajon jälkeen.

8kl-moottorin virittäminen bensiinille lisää säätöjen välistä kilometrimäärää. Jos moottoria ei ole suunniteltu toimimaan kaasulaitteissa, istuimet ja venttiilit palavat nopeasti, ja käyttöiän pidentämiseksi jotenkin raot on tehtävä hieman tavallista suuremmiksi. Yleensä ne tekevät +0,05 mm. Jos rako ei ole tiukka, eli se ei aukea, niin satula on mennyt kunnollisen matkan päähän. Tässä tapauksessa sinun on mitattava, kuinka paljon sinun on lisättävä rakoa, purettava sylinterinkansi ja viilaa venttiilin pää. Toinen vaihtoehto olisi vaihtaa istuin tai itse sylinterikansi.

Lada Kalina viistoperä LUX › Lokikirja › itsesäätyvät venttiilit (osa yksi)

Tervehdys kaikille. Tänään kerron kuinka säädät 8-venttiilisen moottorin venttiilejä omin käsin vakiotyökalulla. Syynä puuttumiseeni korjattavan auton käyttöön oli banaalinen uteliaisuus ja halu saada moottori käymään pehmeämmin, varsinkin lämpenemisen aikana, kun "dieselilmiö" ilmenee.

Joten aloitetaan: ruuvaa täyttötulppa irti, irrota yläkotelo ja väännä kaikki venttiilikoppaan menevät puristimet

avaimella 10 painamme kiinnikkeitä kaasukaapelin kiinnittämiseksi

ruuvaa venttiilin korkki irti

samalla avaimella 10:lle, irrota jakohihnan kannen kolme pulttia

No, nyt, ilman suurta fanaattisuutta, avaamme venttiilin kannen yrittäen nostaa sen vaakasuoraan asentoon ilman vääristymiä.

kuvassa kumitiiviste, joka on liimattu huolellisesti päähän tiivisteaineella;

Nyt alkaa kaikkein aikaa vievin prosessi, aukkojen mittaaminen. Ohjeessa olevien ohjeiden mukaan mittausprosessi on kuvattu, joten en keskity tähän. Sanon omalta osaltani: väli on mitattu aluslevyn ja nokka-akselin nokan väliltä kun nokka näyttää pystysuorassa.. Nokka-akselia kannattaa kääntää avaimella 17, auto on vapaalla ja parempi ruuvata irti kynttilöitä, jotta ne eivät aiheuta lisäponnistuksia nokka-akselia käännettäessä! Välykset moottorin normaalikäytössä: Imuaukko - 0,15 ... 0,25 mm Pako - 0,3 ... 0,4 mm

Välykset moottorin normaalikäytössä: Imuaukko - 0,15 ... 0,25 mm Pako - 0,3 ... 0,4 mm

Imu- ja pakoventtiilien paikat Täydellisen tiedon saamiseksi raon mittauksen jälkeen (tarkkuuden vuoksi tämä on parasta tehdä muutaman kerran kääntämällä nokka-akselia) otin myös aluslevyt irti kirjoittaakseni paksuusmerkin uudelleen niihin.

1. venttiilin aluslevy (pako

Tässä on mitä tapahtui minun tapauksessani

taulukko mitoillani

Nyt herää kysymys, eikä vain yksi: 1. Onko ensimmäisen sylinterin pakoventtiili tiukka - nousiko anturi 0,25 suurella vaivalla (onko tämä nopeudella 0,3-0,4 mm)? Kaikki imuventtiilin välykset osoittivat 0,12-0,13 mm (nopeudella 0,15-0,25 mm)? venttiilit ovat selvästi tiukalla.

Onko mielestäsi tarpeellista tuoda kaikki reiät tehtaan reikiin vai tehdä vain ensimmäinen johtopäätös 0.3mm ja jättää kaikki muu ennalleen? OK, mutta jotenkin ei riitä .. 0,12 mm:n tuloon? Osaako kukaan neuvoa?

Löysin mielenkiintoisen videon venttiilin säädöstä -

 

Aluksi herää kysymys: miksi tarvitset venttiilin säätöä? Jos tämä toimenpide onnistui, niin:

• moottori käynnistyy helposti;
• moottori käy hiljaa;
• polttoaineenkulutus on minimaalinen;
• polttokammiossa ei ole hiilikerrostumia;
• lisää moottorin kokonaiskäyttöikää ennen huoltoa.

Jos auto on uusi, venttiilien ensimmäinen säätö tulisi suorittaa ensimmäisen 20 tuhannen kilometrin jälkeen, kun tehdasasetuksia rikotaan. Menettelyä ei kannata lykätä, koska se on täynnä venttiilien kulumista.

Erilaisten moottorimuutosten positiiviset ja negatiiviset puolet

8 venttiiliä; tilavuus 1,6 litraa

Moottori on autoilijoiden tuttu. Sen laatu ja luotettavuus ovat kiistattomia. Moottorin positiiviset puolet:

• Säännelty lähes kaikissa autopalveluissa;
• Varaosien ostamisessa ei ole ongelmia;
• Hihnan katketessa venttiili ei "löydä" mäntää, rikkoutumista ei tapahdu;
• Erinomainen pito matalilla vaihteilla.

Negatiivisia puolia ovat:

• Korkea melutaso ja lisääntynyt tärinä käytön aikana;
• Vaaditaan jatkuvaa venttiilin säätöä;
• Tällä moottorilla varustettua autoa ei ole varustettu ilmastointilaitteella.

16 venttiiliä; tilavuus 1,4 litraa

Moottorin positiiviset puolet:

• Pienin polttoaineen kulutus;
• Äänetön ja tärinän puuttuminen työn aikana;
• Pystyy kiihdyttämään autoa nopeasti;
• Venttiilejä ei tarvitse säätää.

Negatiivisia puolia voidaan kutsua:

• Venttiilihihnan äkillisen katkeamisen yhteydessä venttiilit taipuvat mäntiin nähden. Tässä tapauksessa venttiilien lisäksi koko mäntäryhmä on vaihdettava;
• 40 000 km:n jälkeen öljynkulutus kasvaa.

16 venttiiliä; tilavuus 1,6 litraa

Moottorin positiiviset puolet:

• Hyvin hiljainen;
• Ei tärinää;
• Tehokkain moottori;
• Venttiilin säätöä ei tarvita.

Negatiivisella puolella ovat:

• venttiilien taipuminen hihnan äkillisen katkeamisen yhteydessä.

On melko vaikeaa vastata yksiselitteisesti kysymykseen, kumpi moottoreista on parempi.

Jos vähäinen huolto ja yksinkertaisuus ovat sinulle tärkeitä, 8-venttiilinen moottori on valintasi. Tämä vaihtoehto sopii paremmin autoilijoille, jotka haluavat huoltaa ja korjata autoaan itse.

Autoharrastajalle minusta tuntuu, että 8 korkkia on hänelle ihanteellinen valinta, ainakin luotettavuuden kannalta. Ja 8-venttiilin kulutus on pienempi. Tämä on pohjimmiltaan yhdeksän moottori.

Jos alueellasi on korkealaatuista bensiiniä, 16 venttiiliä on parempi. Jos menet pitkälle tavalliselle verkkohuoltoasemalle, niin 8 venttiiliä on parempi. 16-venttiilisessä 95:ssä tarvitaan erinomaista laatua, jos näin ei ole, narina alkaa heti Kalinan konepellin alla, kun painat kaasupoljinta.

Valmistelu työstä

Tarvitset joukon työkaluja ja kiinnikkeitä:

• päätypää, jossa kaulus ja räikkä;
• ruisku moottoriöljyn poistamiseksi;
• kiharat ja litteät ruuvimeisselit;
• erikoistyökalu venttiilien puristamiseen;
• sarja erityisiä koettimia;
• pinsetit;
• pitkävartiset pihdit;
• säätölevyt.

Toimenpide on todella yksinkertainen ja voidaan suorittaa itsenäisesti ilman asiantuntijoiden osallistumista. Ajan säästämiseksi tai jos prosessi tuntuu liian monimutkaiselta, on parempi käyttää autohuoltopalveluita. Tällainen työ on edullista - vakioluku ei ylitä 800-1000 ruplaa alueesta riippuen.

Välyksen säätöohjeet

Ennen kuin jatkat tätä toimintoa, on moottori jäähdyttävä. Sen jälkeen lohkopään pultit ruuvataan irti ja jälkimmäinen puretaan. Lisätyö on seuraava.

1. Irrota ajoituksen kansi.
2. Irrota sytytystulpat (tämä helpottaa moottorin pyörimistä).
3. Pään alla oleva pinta puhdistetaan öljystä ruiskulla.
4. Jos nokka-akselissa on voimakasta työntönokkien kulumista, vaurioituneet ja kuluneet elementit on vaihdettava.
5. Lohkon pään sijasta kiinnityspultteihin on asennettava erityinen laite, joka auttaa vaimentamaan venttiilejä.
6. Männät ovat vapaa-asennossa. Tätä varten käännä kampiakselia kammella, kunnes takajakokotelon merkki vastaa hihnapyörän merkkiä.
7. Kun merkit täsmäävät, kampiakseli liikkuu vielä muutama hammas, ja ensimmäinen mäntä on yläkuolopisteessä.
8. Rakot mitataan rakotulkin avulla ensin ensimmäisestä nokasta ja sitten kolmannesta. Tätä varten otetaan koetin, jonka koko ei ylitä 0,35 mm. Jos anturi kulkee ilman vastusta, on valittava toinen aluslevy.
9. Yläreunassa olevan erityisen uran kautta aluslevy kerätään ja poistetaan. Nähdäksesi raon, sinun on liikutettava työntöä hieman.
10. Venttiili on upotettu erityisellä laitteella, kun taas työntölaitetta pidetään litteällä ruuvimeisselillä työntämättä sitä uraan sen mielivaltaisen pyörimisen estämiseksi.
11. Kun työntöosa on kiinnitetty pihdeillä, aluslevy poistetaan ja tilalle asennetaan sopiva paksuus. Jokaisen aluslevyn toisella puolella on erityinen koon osoittava merkintä. Aluslevyn vaihto on valmis, ruuvimeisseli poistetaan, venttiili palautetaan paikoilleen, rako mitataan rakotulkilla.

Venttiilin ihanteellinen istuvuus Kalinassa tarkoittaa, että putki menee tilaan pienellä (järjestyksen rajoissa) vaivalla. Sen jälkeen sinun on käännettävä moottoria vielä yksi kampiakselin hihnapyörän kierros ja suoritettava raon ohjausmitta. Siten kaikki raot tarkistetaan ja säädetään kampiakselin pakollisella kierrolla ennen jokaista mittausta. Toimenpiteen jälkeen sinun on lisättävä moottoriöljyä halutulle tasolle, sinun on myös vaihdettava Kalina-venttiilikopan tiiviste ja kiinnitettävä sitten venttiilikoppa ja ajoitus kiinnikkeillä.

Oikea laskeutuminen on heti havaittavissa: kaasunjakelumekanismi toimii sujuvasti, moottori ei pidä ääntä, mikä tarkoittaa, että auton "sydänterveys" on kunnossa. Ainakin seuraavien 50-60 000 kilometrien aikana lämpövarauksilla ei ole negatiivista vaikutusta eikä lisätöitä tarvita. Ja ne ovat varmasti seurausta väärästä tai ennenaikaisesta säädöstä.

Venttiili alkaa lämmetä.	Rako ei kompensoi lämpölaajenemista ja lauta alkaa lentää ulos risteyksestä.
Kompressio vähenee.	Vastaus on tehon vähentäminen.
Lämmönpoistoa ei suoriteta normaalitilassa.	Vaikuttaa negatiivisesti katalyytin toimintaan.
Kun ilma-polttoaineseos poltetaan, osa palavasta koostumuksesta siirtyy pakosarjaan.	Siten levy ja viiste tuhoutuvat nopeammin.

Venttiilin säätöarvo

Jos puhumme polttomoottorista, voimme kuvata lyhyesti sen toimintajaksoja. Tämä on imu, sitten puristus, jonka jälkeen polttoaine palaa ja neljäs isku on pakokaasujen vapautuminen. Vakio Kalina 2 -moottori ja muut VAZ-ajoneuvot käyttävät 4 venttiiliä jokaista sylinteriä kohden. Kaksi ohjaa pakokaasua, kaksi ohjaa imua. Sen toimintaperiaate on yksinkertainen: kun nokka-akseli pyörii, molemmat tulot avautuvat samanaikaisesti ja tietyn ajan kuluttua kaksi ulostuloa avautuu.

Venttiilimekanismin laite

Imuisku tarkoittaa, että mäntä liikkuu alaspäin. Samanaikaisesti imuventtiilit avautuvat ja syöttävät annoksen ilman ja bensiinin seosta sylinteriin. Seuraavassa vaiheessa mäntä alkaa nousta ja imuventtiilit sulkeutuvat. Siksi on olemassa puristusisku. Saavutettuaan sylinterin korkeimman kohdan mäntä heitetään jyrkästi taaksepäin sytyttäen seoksen sytytystulpalla. Kun mäntä saavuttaa äärimmäisen alakuolokohdan, pakoventtiilit avautuvat. Kun se alkaa nousta ylös, myös pakokaasut lentävät ulos.

Siksi ilman venttiileitä polttomoottorin toiminta on käytännössä mahdotonta. Sen toiminta riippuu suoraan nokka-akselin oikeasta pyörimisestä. Ja tarkemmin sanottuna siinä olevat prosessit, joita kutsutaan työntömiehiksi.

Lämpövälin tarkoitus

Kun tämä rako on säädetty oikein, nokka ja nokka-akselin nokka painetaan toisiaan vasten mahdollisimman lujasti, jotta varmistetaan täydellinen kosketus pintojen välillä. On huomattava, että kaikki polttomoottorin osat on valmistettu pääasiassa erilaisista seoksista ja metalleista (alumiinin, kuparin, valuraudan yhdisteet). Myös työntimet, nokka-akseli ja itse venttiiliryhmä ovat metallia. Kuten tiedät, kaikilla metallilla, jolla on vahva kuumennus, on taipumus kasvaa kokoaan. Tästä johtuen kylmässä voimayksikössä oleva rako poikkeaa merkittävästi kuuman voimayksikön aukosta. Yksinkertaisesti sanottuna venttiilit ovat liian tiukkoja tai pintojen tiivistä kosketusta ei voida taata.

Raon säätö on erityisten rakojen asentaminen venttiilin ja männän väliin ottaen huomioon metallien laajeneminen kuumennettaessa. Nämä suuret ovat niin pieniä, että niiden mittaamiseen käytetään mikroneja. Tässä tapauksessa pakokaasulle ja imulle käytetään eri arvoja.